Как отремонтировать свч печь своими руками. Ремонт микроволновых свч-печей на дому. СВЧ-печь не отключается после отработки режима

Предлагаем вашему вниманию еще одну статью в помощь домашнему мастеру. Ее темой будет ремонт микроволновых печей Samsung, LG, Panasonic, а также других популярных брендов. Во вводной части мы кратко расскажем о принципе действия и конструктивных особенностях микроволновок. После этого приведем перечень типовых неисправностей, алгоритм диагностики поломки и способы решения проблемы. Далее рассмотрим реальный случай ремонта микроволновки, на примере модели LG-4022G.

Устройство и принцип действия

Мы поверхностно рассмотрим данный вопрос, чтобы не уйти от основной темы. Информация будет максимально упрощена, поскольку не все домашние мастера имеют глубокие познания в электротехнике. Начнем с описания и назначения основных элементов конструкции, они представлены ниже на рисунке.

Рис. 1. Устройство микроволновки

Обозначения:

1. Защелки дверцы, служат как для фиксации последней, так и для системы блокировки работы в открытом положении.
2. Вращающийся поддон, на который устанавливается диэлектрическая посуда.
3. Сепаратор, снабженный роликами, приводящий в движение поддон.
4. Привод, вращающий сепаратор.
5. Лампа подсветки, включается в зависимости от режима работы.
6. Вентиляция (как правило, принудительная).
7. Магнетрон – генератор СВЧ излучения, по сути, это основной элемент конструкции. Как он устроен, и принцип его действия Вы можете узнать, прочитав статью на нашем сайте, посвященную этому вопросу.
8. Волновод, обеспечивает перемещение СВЧ волн к камере микроволновки. Представляет собой полую металлическую трубу прямоугольного сечения.
9. Высоковольтный диод.
10. Конденсатор.
11. Трансформатор цепи питания волновода и схемы управления.
12. Блок управления.

Мы не будем приводить полную принципиальную схему устройства, поскольку они могут сильно отличаться в различных моделях СВЧ-печей. В нашем случае будет достаточно цепи питания магнетрона. Как правило, она имеет типовое строение.

Кратко опишем принцип работы приведенной схемы. Питание на первичную обмотку трансформатора (I) поступает с внешней схемы управления, регулирующей мощность и продолжительность СВЧ излучения. Одна из вторичных обмоток (II) обеспечивает подачу напряжения на нить накала магнетрона. Обмотка II выполнена из 2-4 витков толстого провода, поскольку ток в цепи накала может достигать 10,0 А при напряжении около 3-х вольт.

Еще одну вторичную обмотку (III), обеспечивающую подачу высокого уровня напряжения (до 3,0 кВ), принято называть анодной. Как видно из рисунка, в данной цепи на базе высоковольтного диода (VD1) и конденсатора (С1) построен выпрямитель и умножитель напряжения. При этом VD1 включен так, чтобы открытие происходило при положительном полупериоде, в результате конденсатор начинает заряжаться. Когда начинается отрицательный полупериод, происходит закрытие диода VD1 и напряжение поступает на магнетрон М1 совместно с зарядом, накопленном на конденсаторе. Это приводит к удвоению напряжения и образованию в магнетроне электрического поля нужной интенсивности.

Сопротивление R1 в данном случае необходимо для разряда C1. Как правило, этот резистор находится в корпусе конденсатора. Что касается VD2, то он обеспечивает защиту в случае повышения напряжения на емкости С1 или возникновении КЗ в магнетроне М1.

Подготовительный этап

Прежде, чем приступать к ремонту, необходимо собрать как можно больше информации о вышедшем из строя устройстве. В идеале, это руководство по обслуживанию и ремонту (service manual) конкретной модели. В этом документе производитель приводит все необходимые данные, начиная от сборочного чертежа (exploded view, дословно с английского взрыв-схема) и заканчивая алгоритмом поиска неисправностей.

Если документацию найти не удалось, а это будет происходить в большинстве случаев, не расстраивайтесь, типовые неисправности СВЧ-печи можно определить и без наличия принципиальной схемы. Достаточно знать, как выглядят основные элементы и где они могут быть расположены. Фото микроволновки со снятым кожухом поможет Вам в этом.

Интуитивность процесса в большинстве случаев позволяет и без сборочного чертежа снять кожух и добраться до основных элементов конструкции. Но в этом случае необходимо запомнить очередность действий и стараться не оставить после обратной сборки «лишних» деталей.

Какие необходимы инструменты?

В большинстве случаев можно обойтись крестовидной отверткой и . В некоторых случаях может понадобиться еще и паяльник. Соответственно, будут необходимы и запасные детали, какие именно будет понятно после диагностики.

Типовые неисправности и способы их устранения

Прежде, чем подробно рассматривать устранение перечисленных ниже неисправностей, считаем необходимым предупредить, что перед диагностикой и ремонтом необходимо физически отключить прибор от сети питания, то есть тянуть штекер из розетки.

Нет реакции на кнопку включения.

В данном случае диагностику и ремонт должны подчиняться следующему алгоритму действий:

1. Проверяем наличие напряжения в сети питания. Если его нет, решаем проблему с источником питания, в противном случае переходим к следующему действию.
2. Проверяем БП модуля управления. Начинаем с предохранителя. Если он сгоревший, производим замену. После этого включаем прибор, и пробуем нагреть, например, стакан воды. Если все работает, ремонт закончен. Если предохранитель сгорает, проблема в модуле управления, следует произвести его ремонт или замену.

Чтобы самостоятельно отремонтировать модуль управления, необходимо иметь определенные навыки в радиоэлектроники, без них приступать к самостоятельному ремонту модуля управления не рекомендуется.

СВЧ-печь не отключается после отработки режима.

В большинстве случаев такая проблема указывает на неисправность микровыключателя положения двери. Для устранения проблемы находим, проверяем и, если необходимо, производим замену выключателя.

Если микровыключатели в норме, то проблема может быть связана с реле, обеспечивающего подачу напряжения на в цепи питания магнетрона. «Прозваниваем» контакты реле мультиметром, если они «залипли», меняем электрокоммутатор на новый.

Когда с реле проблем не обнаружено, значит, неисправность связана с блоком управления, меняем или ремонтируем его.

Слабый нагрев.

Чаще всего данная неисправность связана с падением напряжения в бытовой электросети. Если оно опускается ниже 205,0-210,0 В, происходит резкое снижение интенсивности СВЧ-потока. Такая проблема характерна для частных домов в сельской местности, где регулярно происходит , и как следствие, падение напряжения.

Если мультиметр показывает допустимый уровень напряжения бытовой сети, то следует проверить силовую цепь магнетрона, как это сделать мы опишем в следующем разделе.

Когда диагностика цепи магнетрона не дала результатов, то все указывает на проблемы с модулем управления.

Нет нагрева.

Такая неисправность однозначно указывает на неисправность в цепи питания магнетрона. Диагностика производится следующим образом:

1. Проверяем с помощью мультиметра наличие напряжения на первичной обмотке Т1 (см. рис. 1). Если его нет, проблему следует искать в модуле управления.
2. Наличие напряжения указывает на то что необходимо проверить предохранитель высоковольтной цепи, трансформатор Т1, предохранитель, емкость С1, диод VD1 и сам магнетрон. Проверка перечисленных элементов выполняется при отключенном питании!
3. Предохранитель «прозваниваем» мультиметром, переключив его в режим проверки диодов или измерения сопротивления. Если прибор показывает обрыв, производим замену предохранителя.
4. Проверяем Т1, обрыв и КЗ первичной и вторичных обмоток.
5. Тестируем емкость С1, было описано на нашем сайте.
6. «Прозваниваем» VD Если кому незнакома технология тестирования диодов, то с ней можно ознакомиться в ранее опубликованной статье.
7. Проверяем магнетрон. С его тестированием есть определенные особенности, поэтому рассмотрим этот процесс подробнее:

• В первую очередь необходимо «прозвонить» нить накала, если мультиметр покажет сопротивление близкое к нулю (см. а на рис. 6), то с ней все нормально, продолжаем тестирование. Если прибор показывает обрыв, проверяем контакт катушек фильтра (отмечены желтыми стрелками на b рис. 6). При проблемах с контактом крепления катушек, устройство можно восстановить, в противном случае, все указывает на необходимость его замены.
• После тестирования нити, проверяем на пробой проходные емкости. Для этого переводим мультиметр в режим «прозвонки», одним щупом прикасаемся к корпусу, вторым поочередно дотрагиваемся до контактов магнетрона (b на рис. 6). Нормальным показателем будет бесконечное сопротивление, в противном случае все указывает на то, что емкость пробита, а значит, необходима замена магнетрона.
• Если проверка магнетрона не дала результата, необходимо измерить входные напряжения на устройстве. Если они находятся ниже допустимых параметров, то это может быть вызвано межвитковым замыканием в высоковольтном трансформаторе или пониженным уровнем питания в бытовой электросети.

Рис. 6. Проверка магнетрона

Важно! Магнетрон необходимо менять на однотипный. Это связано с тем, что параметры высоковольтного трансформатора и цепи управления рассчитываются исходя из конкретной модели СВЧ-генератора.

Наблюдается искрение.

Такая неисправность может быть вызвана следующими причинами:

1. Прогорание слюдяной пластины, изолирующей волновод от брызг и кусочков пищи . Пластина расположена внутри камеры со стороны магнетрона. Состояние определяется визуально. Если проблема связана с пластиной, достаточно произвести ее замену.
2. В процессе эксплуатации прогорела крышка куплера . Это такой пластиковый колпачок, вращающий поддон. В этом случае поможет только замена. Естественно необходимо устанавливать куплер с однотипных моделей, поскольку конструкция такой крышки может быть различна даже у одного производителя.
3. В камеру установлена «неправильная» посуда . Напоминаем, что металлические приборы, а также те, на которые нанесены металлизированные красители, нельзя использовать в микроволновках.

Не вращается поддон.

В первую очередь необходимо проверить, не блокируется поддон каким-нибудь посторонним предметом, правильно он установлен или сепаратор. Если все нормально, то причина кроется в приводе. Это может связано со следующими причинами:

1. Заклинивший двигатель (определяется тактильно) или обрыв одной (осуществляется прозвонка) из обмоток. В этих случаях требуется замена привода.
2. Проблема с редуктором . В данном случае все зависит от конструктивного исполнения. В некоторых случаях редуктор можно отремонтировать. Но, как показывает практика, проще и дешевле будет его замена.

Нет реакции на панель управления.

В современных электронных моделях такая неисправность указывает на проблемы с модулем управления. В изделиях с электромеханической системой управления имеет смысл проверить механические реле и/или переключатели, если необходимо, произвести замену неисправных деталей.

При включении не работает табло.

Если при включении загорается индикатор питания, но не работает цифровое табло, то все указывает на проблемы с модулем управления. Необходимо его отремонтировать или заменить.

При закрытии дверцы перегорает предохранитель

Характерный показатель неисправных микровыключателей на положение дверцы. Один из них «залип» и не переключается, в результате происходит КЗ в цепи управления. Ремонт заключается в замене или чистке микровыключателей.

Пример пошагового ремонта микроволновки LG MB-4022G

Причин поломок и неисправностей микроволновой печи, как вы уже убедились выше, может быть очень много. Чаще всего это выход из строя самого магнетрона, из-за неправильной эксплуатации прибора, а именно использование посуды не предназначенной для приготовления в СВЧ печи. Также разные металлические детали, которые случайно могут оказаться внутри во время работы.

Но иногда бывают незначительные поломки, которые можно легко устранить, не имея специальных инструментов и не потратив больших средств.

Ниже, в статье будет описана одна из таких поломок, и способ устранения этой неисправности. На фото печь, которая перестала включаться и никак не реагирует на манипуляции ручками управления.

Рис. 7. LG MB-4022G

Перед тем, как снять защитный кожух с печи, необходимо внимательно осмотреть шнур питания и саму вилку, на наличие повреждений обрывов и порезов. Если такие имеются, значит следует разобрать печь.

Для этого понадобится крестовая отвертка.

Разворачиваем печь тыльной стороной к себе, и открутив два винта крепления, снимаем крышку вентиляции. Далее, снимаем защитный кожух.

Рис. 8. Снимаем защитный кожух
Рис. 9. Откручиваем винтики

Сзади он крепится на нескольких винтах. Откручиваем их все.

Когда все задние винты будут откручены, переходим на боковую, левую сторону.

Рис. 10. Откручиваем боковую левую сторону

Там находится три винта крепления, два снизу и один посередине. Их также следует открутить. По мере откручивания винтов можно наблюдать, как металлические края крышки отходят от шасси корпуса.

Рис. 11. Продолжаем откручивать винты и снимать крышки
Рис. 12. Крышка изнутри

Можно заметить следы нагара, которые образовались вследствие действия высоких температур.

Снятая крышка освободила доступ к основным элементам микроволновой печи (рис. 13). Вверху, можно заметить элементы для гриля – ТЭН расположенный в специальном корпусе.

Рис. 13. Внутреннее устройство микроволновки

Слева находиться сам магнетрон (рис. 14), а именно его верхняя часть.

Рис. 14. Магнетрон свч печи

Внизу слева – фильтр питания, от которого отходит жмут проводов и сетевой кабель. Ещё на верхней части камеры, можно заметить два датчика температуры. Они прикреплены к корпусу и реагируют на изменения температуры. К ним подключены по два провода.

Рис. 15. Фильтр питания и 2 датчика температуры

Если посмотреть сбоку, то здесь взгляду открываются другие элементы. Например, трансформатор питания, имеющий повышающую обмотку.

Рис. 16. Трансформатор питания

А также видим радиатор магнетрона.

Рис. 17. Радиатор магнетрона

И осматриваем переключатель мощности.

Рис. 18. Переключатель мощности

Реле времени со звуковым сигналом, роль которого выполняет механический звонок (рис. 19).

Рис. 19. Реле времени

Вентилятор обдува радиатора магнетрона (рис. 20). Он предотвращает перегрев этой важной дорогой детали.

Рис. 20. Вентилятор обдува магнетрона

С правой стороны почти ничего нет (рис. 21).

Рис. 21. Правая сторона

Начнём с осмотра фильтра питания, потому, что именно на него приходит сетевой кабель, и далее напряжение с платы идёт на другие элементы печи. Поэтому место, где напряжение «пропадает», необходимо искать со стороны его поступления, то есть сетевого кабеля.

Итак, на плате фильтра питания находим клеммы, куда приходят питающие провода, а именно синий и коричневый (рис. 22).

Рис. 22. Питающие провода

Включаем шнур питания в сеть и измеряем напряжение на этом участке цепи. Прибор показывает, что напряжение сети – 220 вольт приходит на плату. Значит, шнур питания сто процентов цел, а это говорит о том, что проблема находится дальше по схеме.

Рис. 23. Измеряем напряжение на участке цепи

На плате фильтра питания установлен предохранитель, который и может быть причиной того, что напряжение не проходит дальше.

Рис. 24. Проверяем предохранитель

Прибором для проверки цепи замеряем целостность предохранителя. Делать это можно не вынимая предохранитель из установочных зажимов, только перед этим необходимо обесточить прибор, вынув вилку питания из розетки.

Прибор показывает цепь, а это значит, что предохранитель цел и проблема не в нем.

Рис. 25. Коричневый провод

Здесь, этот прибор отвечает за отключение СВЧ-печи от сети, если температура корпуса критическая, то есть составляет больше 150 градусов. При такой температуре биметаллические контакты, находящиеся в корпусе прибора размыкаются и прерывают цепь. После остывания корпуса, они возвращаются в исходное положение.

Проверить его целостность можно тем же прибором, который измеряет целостность цепи (рис. 26).

Рис. 26. Проверка датчика температуры

Для этого, снимаем с клеммы один конец провода, чтобы схема не вносила ложные показания. Соединяем щупы прибора с выводами датчика и смотрим на результат. Как видно, прибор показывает обрыв цепи, а это значит, что датчик нерабочий.

Чтобы восстановить работу датчика, иногда помогает резкая встряска или удар по нему каким-нибудь предметом, например, плоскогубцами или жалом отвертки. Но даже если прибор восстановится, есть риск того, что в случае критического перегрева он не сработает, и последствия могут быть плачевными.

Поэтому чтобы не рисковать, лучше заменить прибор на новый, тем более, что его стоимость составляет примерно два доллара. Найти его можно легко в одном из интернет магазинов. Рис. 28. Температурный датчик: вид с обратной стороны

Этот термостат биметаллический KSD 201.

Маркировка указывает на то, что он отключается при температуре выше 145 градусов и восстанавливается, когда температура падает ниже 60 градусов.

Снять датчик несложно (рис. 29), достаточно подковырнуть отверткой одну из крепежных ламелей, и он легко снимется. Перед тем, как его снимать, нужно отсоединить провода. Если вы при установке нового датчика перепутайте местами провода, то это никак не повлияет на его работу.

Рис. 29. Снимаем датчик

После приобретения данного прибора, устанавливаем его на прежнее место, и подключаем к нему провод от платы фильтров. Второй провод пока не подсоединяем. Головка датчика должна плотно прилегать к корпусу камеры. Соединяем прибор с выводами термодатчика и проверяем его целостность.

Теперь прибор показывает цепь (рис. 30), и это значит, что он цел. Далее, подсоединяем второй провод и проверяем качество соединения подергиванием за него.

Рис. 30. Проверяем на целостность новый датчик

Теперь включаем вилку питания в сеть и указателем напряжения проверяем, приходит ли напряжение на датчик. Для этого, один щуп прибора подключаем к синему проводу на плате фильтра питания, а второй на датчик – ближний конец, – на который приходит коричневый провод.

Рис. 31. Проверяем приходит ли напряжение на датчик

Если результат положительный, а на фото (рис. 31) это именно так, то замеряем напряжение на выходе датчика (рис. 32). Прибор показывает, что оно также присутствует, как и в первом случае.

Рис. 32. Замеряем напряжение на выходе термодатчика мультиварки

Хотя этого делать нежелательно, не надевая защитный кожух, подаем напряжение на печь, и выставив минимальную температуру включаем прибор.

Печь запустилась и работает (рис. 33).

Рис. 33. Проверка работоспособности свч печи

Быстро отключаем прибор и надеваем защитный металлический кожух.

Устанавливать крышку корпуса нужно в обратном порядке, то есть, вставив в пазы переднюю ее часть и закрепив на винты заднюю.

29.08.2014 25.04.2016 by gotovlyu v mikrovolnovke

Итак, настал грустный день, когда служившая не один год микроволновка перестала работать. Все в ней крутится, вертится, жужжит, а «цыпленок табака», который вы положили в печь полчаса назад, так и остался горкой холодного «бездушного» мяса. Естественно, первая мысль - все, микроволновка свое отработала. Вторая - нужно нести в ремонт. Но…

Но узнав приблизительную стоимость ремонта при обращении в сервисный центр, понимаете, что он может обойтись дороже остаточной стоимости. Поэтому возникает желание - в утиль эту и за покупкой новой. Но торопиться не стоит!

Есть несколько неисправностей, диагностика и ремонт которых не требует ни больших расходов, ни высокой квалификации, и которые как раз могут быть причиной выхода из строя именно вашей микроволновки, независимо от того какая у вас модель. Вы можете сделать ремонт микроволновки своими руками, даже, если до этого никогда дел с ней не имели.

Единственное требование к специалистам любого уровня: перед тем, как производить какие-либо манипуляции со схемой, ремонтировать микроволновку, необходимо выключить питающий кабель из розетки!

3 простые неисправности: диагностика и ремонт

Три неисправности, которые могут быть легко диагностированы и отремонтированы своими руками и не требуют использование паяльника:

1. Перегорание высоковольтного предохранителя.
2. Выход из строя высоковольтного конденсатора.
3. Выход из строя высоковольтного выпрямительного диода.

Итак, начнем ремонт своими руками. Снимаем защитный кожух микроволновки, открутив четыре винта на задней части защитного кожуха и два винта по бокам.

Вид микроволновки без защитного кожуха, со стороны электронной схемы.

Компоненты схемы:

1. Магнетрон — «сердце» микроволновки, устройство генерирующее СВЧ энергию.
2. Трансформатор, дающий энергию магнетрону.
3. Конденсатор вольт добавки.
4. Высоковольтный предохранитель.
5. Высоковольтный выпрямительный диод.

Начнем с самого простого: ремонт своими руками высоковольтного предохранителя. Выполнен он в виде стеклянного баллончика, с находящейся внутри небольшой пружинкой и сгораемым тонким проводком. Сам предохранитель находится в изолирующей пластмассовой втулке. Целостность предохранителя можно проверить визуально. Для этого достаточно разобрать изолирующую втулку. В стеклянном баллончике мы должны увидеть пружинку в растянутом состоянии.

Если изолирующую втулку разобрать не удается, тогда предохранитель проверяем, не открывая этот кожух. Для этого, его необходимо отключить от схемы, соединить последовательно с маломощной автомобильной лампой накаливания габаритных огней и автомобильным аккумулятором. Лампочка должна гореть. Если лампа не горит, предохранитель подлежит замене — это и будет ремонт своими руками:).

Конденсатор. Для проверки конденсатора его необходимо отсоединить от схемы, подсоединить последовательно с маломощной лампой накаливания ~15 ватт Х 220В, к примеру, от настенного светильника, и эту схему включить в бытовую электросеть.

При нормальном состоянии конденсатора лампа должна гореть примерно в полнакала. Отключив конденсатор от сети и сразу замкнув между собой клеммы конденсатора отверткой, мы должны получить небольшой электрический разряд, что является признаком наличия электрической емкости. Яркое свечение лампы или полное его отсутствие свидетельствует о том, что конденсатор неисправен и подлежит замене.

Для проверки диода своими руками его необходимо сначала отключить от схемы. Затем, также подсоединить к осветительной сети через маломощную лампу накаливания ~15 ватт Х 220В. Лампа должна гореть в половину яркости, с явно заметным мерцанием (50 герц). При ярком равномерном горении лампы, как и полном отсутствии горения, следует вывод о неисправности диода. В таком случае он подлежит замене.

При замене следует обратить внимание, что два вывода диода отличаются по назначению и способу присоединения. Диод имеет положительный вывод (анод), который имеет маркировку на корпусе в виде полоски и заканчивается кольцом под болт. Присоединяется он к корпусу микроволновки. Отрицательный же вывод (катод) заканчивается скобкой и присоединяется к конденсатору. Другое включение для диода не допустимо.

Как правило , перегорание предохранителя свидетельствует о пробое диода или конденсатора. Поэтому, если вы обнаружили, что перегорел высоковольтный предохранитель, выясните, какой еще элемент вышел из строя.

Замена неисправных элементов

Купить электронные компоненты для ремонта микроволновки своими руками не сложно. В настоящее время существует достаточно магазинов, торгующих комплектующими элементами микроволновки.

Если вы не ориентируетесь в маркировке электронных компонентов, то, как правило, в магазине вам достаточно будет просто показать продавцу ваш вышедший из строя элемент. Поэтому, отправляясь в магазин за покупкой, снимите и захватите его с собой. Продавец сам сориентируется и предложит вам электронную деталь с необходимыми параметрами.

Вопрос стоимости

Вышеперечисленные неисправности не требуют больших затрат, ремонт СВЧ-печей своими руками явно выйдет дешевле, чем в сервисе.

• Самый дорогой элемент - это конденсатор. Стоимость его может колебаться в пределах 300-600 рублей. Все зависит от фирмы изготовителя.
• Диод может стоить в пределах 50-150 рублей.
• А предохранитель обойдется вам примерно 40-80 рублей.

Становится понятно, что у многих посетителей сайта возникают трудности с разборкой двери. Оно и не удивительно, ведь в статье для примера, представлен только один вариант конструкции этой части микроволновки, когда на самом деле их существует великое множество. Чтобы восполнить этот пробел, я решил написать несколько статей, в которых особое внимание уделяется именно разборке двери и извлечению из ее конструкции деталей наиболее часто выходящих из строя, таких как: защитное стекло или ригель.

Не смотря на большое разнообразие конструкций, все двери микроволновых печей имеют одинаковую — слоеную структуру, и могут отличаться друг от друга только количеством слоев, а так же способом их крепления между собой. Несущим элементом любой двери является металлическое основание это – главный слой. К основанию крепятся все остальные слои и именно на основании расположены шарнирные соединения, посредством которых дверь крепится к корпусу печи.

Рисунок 1

Рисунок 2

На рисунках 1 и 2 изображена дверь микроволновой печи, которую мы будем разбирать. На рисунке 1 виден наружный слой двери в виде декоративной отделки из пластика белого цвета, а так же наружное защитное стекло. Рисунок 2 отображает дверь с другой – внутренней стороны. Здесь видна металлическая основа двери с защитной сеткой, в виде множества отверстий, и рамка пластикового уплотнителя, обрамляющая весь периметр двери. Для того чтобы получить доступ к креплениям между слоями, в первую очередь необходимо отделить рамку уплотнителя от основания двери. Крепление этих слоев между собой, осуществляется с помощью защелок.

Рисунок 3

На рисунке 3 изображена уже снятая рамка уплотнителя. Обратите внимание на характер защелок, все защелки обращены внутрь рамки. Так, что для снятия уплотнителя придется деформировать пластик таким образом, чтобы защелки выгибались наружу. В качестве инструмента, для осуществления этой операции, как ни странно, лучше всего подошел обычный кухонный нож с узким и прочным лезвием. Вся сложность заключается в том, что по началу мы не видим, в каких местах располагаются защелки и сколько их вообще. По этому поддевать рамку уплотнителя следует начинать со стороны ригеля. В этом месте она, чаще всего крепится не к основанию двери, а к декоративному слою и отделяется легче.

Рисунок 4

И так, вставляем лезвие ножа в щель между рамкой уплотнителя и внешним слоем со стороны ригеля, наклоняем нож по направлению, от двери поддевая рамку. Делать это нужно очень аккуратно, не прилагая больших усилий. Если рамка не поддается, попробуйте передвинуть лезвие в ту, или другую сторону вдоль щели и повторите попытку. Но, как правило, в этом месте уплотнитель отделяется довольно легко. Затем переходим к углам. Тут все равно, с какого угла начинать. Переставляем нож на длинную сторону двери, одновременно, пальцами руки приподымаем рамку со стороны ригеля и поддеваем ее ножом по длинной стороне. Угол рамки должен освободиться. Так продолжаем по всему периметру. Одной рукой приподымаем рамку, другой, с помощью ножа, поддеваем ее. Иногда, ножом приходится орудовать с внутренней стороны рамки уплотнителя. Повторюсь, делать это все нужно очень осторожно. Особого внимания заслуживают двери старых печей, в которых пластик потерял свою эластичность. В таких случаях, теряя осторожность, мы рискуем не только поломать защелки, но и саму рамку. Все, будем считать, что уплотнитель мы сняли.

Далее, следует отделить декоративную отделку от основания двери. После снятия уплотнителя, мы получили хороший доступ к креплениям между этими слоями и можем уже визуально рассмотреть наличие крепежных винтов, определить количество защелок и их расположение. Для начала, проверяем наличие винтов. В нашем случае винтов нет, имеют место только защелки. Рас соединение слоев, опять же, стоит начинать с угла. Для этого нам понадобятся две отвертки с широким, плоским лезвием. Вставляем отвертки между основанием и декоративным слоем по двум сторонам не далеко от защелок, как изображено на рисунке 5. , и выгибаем ими пластик наружу.

Рисунок 5

Тут с усилием можно не стесняться, в разумных пределах конечно. После высвобождения двух – угловых защелок (защелки на рисунке обозначены красными стрелками), одну из отверток следует оставить на месте, иначе защелки вернуться в исходное положение. Вторую отвертку переставляем дальше по той стороне, по которой осталась первая и повторяем действие до высвобождения следующей защелки, и так по всему периметру. Ну вот, металлическое основание отделено от декоративной отделки. В этот момент у нас появляется полный доступ к ригелю, который закреплен на основании и доступ к стеклу, закрепленному на декоративном слое (рисунок 6). Другими словами, если Вы разбирали дверь для того, что бы помыть стекло изнутри или заменить ригель, то можете сделать это уже сейчас и затем приступить к сборке. А мы пойдем дальше.

Рисунок 6

Рисунок 7

Крепление стекла к пластиковой отделке осуществлено так же с помощью защелок. Рецепт отделения одного от другого, тот же, что и раньше – начинаем с любого угла. Вот только применять здесь какой либо инструмент не желательно. Стекло очень хрупкий материал и при поддевании, скажем отверткой, может просто треснуть. Отделять будем голыми руками. Для этого, берем пластик в руки, большими пальцами выгибаем бортики корыта наружу по двум сторонам и одновременно, указательным и средним пальцами, давим снизу на стекло. На рисунке 7, зелеными стрелками обозначены предполагаемые места приложения усилий для выгибания пластика, а красные стрелки указывают на места расположения защелок. Как и ранее, после высвобождения двух – угловых защелок, переходим к одной из сторон и повторяем действие по всему периметру. И вот, пластик отдельно и стекло у нас в руках (рисунок 8). После этого, если скажем на стекле, была трещина, и Вы разбирали дверь для того, что бы его заменить, можете снимать размеры, вырезать новое и ставить на место. Кстати, метод установки тот же – выгибание пластика руками, только давить на стекло нужно уже с другой стороны.

Рисунок 8

До полной разборки двери осталось последнее – снять защитную пленку с внутренней стороны металлического основания. Для того чтобы это сделать, совсем не обязательно разбирать дверь, достаточно снять ее и для удобства расположить горизонтально. Этот слой предназначен для защиты сетки окна двери от налипания фрагментов продуктов во время приготовления и представляет собой тонкую, прозрачную, термостойкую плену с липким слоем с одной стороны. Как Вы, наверное, уже догадались, отделение пленки от основания будем начинать с угла, с любого угла. Здесь все очень просто, нужно взять лезвие или тонкий нож и поддеть пленку с одного угла таким образом, чтобы за приподнятый уголок пленки можно было взяться кончиками пальцев. Затем медленно и плавно потянуть пленку за уголок к центру окна двери. Пленка снимается очень легко, главное не делать резких движений.

Рисунок 9

Вот и все, дверь разобрана, как говориться, «дотла» (рисунок 9). Согласитесь, ничего сложного в этом нет. «Ломать – не строить».

Сервисное обслуживание бытовых СВЧ-печей (микроволновок) – яркий пример идеологии потребительского общества в действии: гарантийный срок назначается сравнительно долгий, но по его истечении ремонт зачастую оказывается дороже покупки нового изделия. Как сказывается на экологии с экономикой то, что промышленность «молотит на свалку», вполне понимает узкий круг вышколенных экспертов, кандидаты в который тщательнейше отфильтровываются. Поэтому для рядового гражданина вопрос: как произвести ремонт микроволновки своими руками очевидно важен экономически, т.к. технически в домашних условиях вполне осуществим.

Однако микроволновка не менее четкая иллюстрация еще одной потребительски-идеологической проблемы, когда качества товара, способствующие спросу на него, всячески выпираются, действительно полезные, но не столь эффектные упоминаются вскользь, а потенциальная опасность затушевывается обтекаемыми выражениями. Последняя от микроволновки достаточно велика и коварна, поэтому ремонт микроволновой печи нужно производить, четко представляя себе, что и как можно делать, чего нельзя, чего следует избегать и опасаться. Целью настоящей публикации как раз и является дать читателям такое представление.

Что видно снаружи

Приглядимся еще раз к своей «микрухе», см. рис. Сразу же обращаем внимание на то, что усы защелок разной конфигурации: они не просто запоры, но и части системы электромеханической блокировки (ЭМБ, см. далее). Запоминаем также выходное окно волновода, которое обычно не бросается в глаза. Ремонт СВЧ печи чаще всего будет связан с отмеченными буквами узлами; для программатора и регулятора мощности отмечены внешние органы управления ими. В «цифровых» микроволновках с полностью сенсорным управлением электромеханический программатор и регулятор мощности заменены электронными. Их ремонт требует специальных познаний, но все остальное в «цифромикрухах» действует так же.

Примечание: программатор часто, даже в фирменных руководствах, называют таймером. На самом деле таймер лишь один из функциональных узлов программатора.

Что внутри

Если снять наружный кожух микроволновки, картина ее устройства показывается детальнее, см. рис. В печах поновее (справа на рис.) критически важные для надежности узлы (высоковольтный блок, ЭМБ и программатор) закрыты защитными кожухами и обязательно добавлен высоковольтный предохранитель; в первых микроволновках его не было.

На 2-х пред. рис. не видны лампы подсветки, гриль и механизм поворота стола. Это неспроста: добраться до них, не снимая рабочую камеру или без полной разборки печи, возможно в большинстве современных моделей (желтая стрелка справа на рис.), и в отдельных старых. Это осложняет самостоятельный ремонт, т.к., чтобы исправить в общем несложную неполадку, чаще всего приходится снимать магнетрон, что плохо, см. далее.

Что это значит?

Вся эта начинка нужна, чтобы прогреть сразу по всей массе загрузку пищевых продуктов сверхвысокочастотным (СВЧ) излучением. Дает его мощный компактный генератор СВЧ – магнетрон. Что такое магнетрон, как он устроен и работает, см. видео:

Видео: об устройстве магнетрона микроволновой печи

В частично электропроводящие среды СВЧ проникает на глубину прим. равную длине его волны и поглощается средой, выделяя тепловую энергию. Длина волны СВЧ стандартной для микроволновок частоты 2,45 ГГц (иногда – 2,85 ГГц) как раз обеспечивает полное поглощение СВЧ загрузкой продуктов. Тут проявляется полезнейшее свойство СВЧ-нагрева: благодаря прогреву в массе температура продукта не повышается до значений, при которых начинается гидролиз жиров, дающий токсины и канцерогены. Это особенно важно для разогрева пищи, т.к., если он производится на пламени или от ТЭНа, то гидролиз оставшихся в пище жиров продолжается, а уже имеющиеся его продукты разлагаются глубже, до еще более вредных веществ.

Примечание: в металлы СВЧ почти не проникает, т.к. их проводимость вызвана не отдельными носителями заряда, а т. наз. вырожденным электронным газом. Он же дает металлический блеск и ковкость. Поэтому помещать металлические предметы в камеру микроволновки категорически нельзя – вся энергия СВЧ сконцентрируется на их поверхности, отчего пойдет чрезмерный нагрев, дуговые разряды и пр., после чего печку останется только выбросить. Разве что трансформатор питания магнетрона сгодится на .

Однако по той же причине физиологическое действие СВЧ на живые организмы сильно, вредно и на первых порах может быть незаметным. Это требует применения особых мер безопасности при конструировании, производстве, текущей эксплуатации и ремонте СВЧ печей, см. далее.

Функциональная схема микроволновки дана на рис. Конфигурация волновода и потока СВЧ показаны условно; более-менее соответствующая реальной схема дана на врезке справа внизу.

1а – импульсы сетевого тока напряжением 220 В. Мощность излучения магнетрона плавно не регулируема, поэтому для управления ею приходится использовать широтно-импульсную модуляцию (ШИМ, см. далее). 4а и 5а – внутренние сигналы управления. 6а – высокое постоянное напряжение питания катода (эмиттера) магнетрона –4000В; 6б – питание цепи накала магнетрона 6,3В 50/60Гц.

Современные микроволновки строятся по т. наз. схеме с укороченным СВЧ трактом, повышающим КПД печи. При этом камера делается настроенной в резонанс, отчего, во-первых, без поглощающей энергию СВЧ загрузки печка своим излучением сожжет сама себя. Что и указывается и инструкции к ней.

Во-вторых, магнетрон дает когерентное излучение, поэтому вследствие интерференции отраженных волн в камере продукт засвечивается СВЧ неравномерно. Чтобы загрузка пропекалась как следует, ее и помещают на поворотный стол. Как следствие – неисправность его механизма может повлечь за собой неполадки более серьезные, см. далее. Точно так же, как неисправность системы внутренней конвекции в камере, которой снабжаются современные микроволновки для совершенно равномерного прогрева продуктов.

Правила безопасности

Уже по функциональной схеме бытовую СВЧ печь можно условно разделить на узлы и модули, требующие при ремонте соблюдения соотв. мер техники безопасности:

• Внешние цепи электропитания 220В и модуль управления – общие меры безопасности для электроустановок I класса по степени создаваемой опасности поражения электротоком.
• Источник питания (ИП или блок питания БП) магнетрона – меры безопасности для электроустановок свыше 1000В, способных в режиме короткого замыкания (КЗ) по выходу отдавать мощность более 60Вт в течение свыше 1с.
• Магнетрон и СВЧ тракт – особые меры безопасности для СВЧ установок большой мощности.

I класс

Посмотрите на свою микроволновку сзади. Увидите там внизу контактную площадку с металлическим резьбовым штырем и гайкой на нем – если кто-то уже не свинтил ее. Это значит, что СВЧ печь относится к электроустановкам I класса опасности, которые обязательно должны подключаться к отдельному контуру защитного заземления с сопротивлением растекания тока до 4 Ом наглухо, т.е. неразъемным соединением. Разъемное подключение к заземлителю через евророзетку заземлением наглухо не считается. Обусловлены такие требования к микроволновке совпадением в ней, формально говоря, более 2-х факторов опасности:

1. Наличием электрического напряжения свыше 1000В;
2. Наличием источника СВЧ излучения;
3. Температурой воздуха свыше 30 градусов Цельсия, его относительной влажности более 85% и наличием в воздухе летучих веществ в виде испарений подогреваемой пищи.

О заземлении

В странах с экономной по расходу металла системой электроснабжения с глухозаземленной нейтралью TN-C, в т.ч. в РФ, снабдить все жилые дома контурами защитного заземления технически не представляется возможным и в обозримом будущем глобального решения этой проблемы не предвидится. Руководства по ТБ посылают читателя с параграфа на параграф и с пункта на пункт, не давая общих указаний, пригодных для каждого конкретного случая. Общий смысл: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Изыскивайте любую возможность устроить контур защитного заземления, хотя бы индивидуальный упрощенной конструкции. Нет таковой – регулярно проверяйте микроволновку на качество экранирования и «сифон» СВЧ, см. далее. Хотя формально это будет грубым нарушением ПТБ с ПУЭ и судиться хоть с беспомощным бомжом за ущерб от микроволновки будет бесполезно. Правда, и штрафа за нарушение опасаться не приходится; ввиду широкого распространения микроволновок это уже юридически нереально.

Высокое напряжение

Степень воздействия электротока на человека зависит от состояния его организма, силы тока, времени его воздействия и количества выделившейся в организме электрической энергии. Поэтому, к примеру, телевизор с кинескопом и электрошокер (до 25 кВ на 3-м аноде кинескопа и 35 кВ на выходе соотв.) к I классу не относятся: высоковольтный выпрямитель первого не способен дать опасный ток и в штатном режиме работы, а порция энергии на выходе второго точно дозирована. Хотя, если влезть рукой в строчную развертку телевизора, ощущения будут мерзейшие. Определяющие параметры воздействия электротока на человека таковы:

• Электрическое сопротивление здорового тела 100 кОм; в состоянии опьянения, больного, распаренного, усталого – 1 кОм.
• Опасный с точки зрения возможных отдаленных последствий ток – 1 мА.
• Неотпускающий ток, вызывающий судорогу мышц – 10 мА.
• Мгновенно (в течение 1с) убивающий ток – 100 мА.
• Максимально допустимое энерговыделение в организме в течение 1с – 60 Дж, т.е. мощность – 60 Вт.

Отсюда следует деление электротехнических установок на 2 обширные категории: до 1000В и свыше 1000В. Первые еще могут быть безопасными; последние опасны безусловно. Кстати, телевизор и электрошокер тоже опасны, просто степень их опасности не наивысшая, т.к. обусловлена одним фактором.

Нужно учесть еще один момент: индивидуальная восприимчивость человека к электротоку колеблется в очень широких пределах. Особенно это касается допустимой мощности разряда, она, откровенно говоря, «отфонарная». Взята из расчета, что человек в нормальных условиях выделяет ок. 60 Вт тепла, а надежного физиологического обоснования нет. 60-ваттными импульсами иногда лечат тяжелых и опасных психически больных, но лучше вообще избегать импульсных разрядов тока через себя, т.к. именно они чаще всего дают отдаленные последствия. Микроволновка в этом отношении особенно опасна, т.к. питание на магнетрон подается импульсами. Поэтому перед ее ремонтом нужно неукоснительно выполнить следующие подготовительные процедуры:

1. Полностью отключить от сети электропитания, вынув вилку из розетки;
2. Выждать нормативное время разряда высоковольтных конденсаторов через штатный резистор – 20 мин;
3. Отсоединить заземляющий проводник (если он есть);
4. Выждать еще 3 времени разряда, т.е. 1 час;
5. Только теперь можно снимать внешний кожух и приступать к работе;
6. Все работы производить только на полностью отключенной СВЧ печи (с вынутой из розетки вилкой и отсоединенным заземляющим проводом);
7. В процессе самостоятельного ремонта – никаких пробных включений! Если замена подозрительного элемента толку не дала – оставляем все как есть и обращаемся к сертифицированному специалисту. Или изыскиваем средства на новую печку, узнав стоимость ремонта.

Примечание: производить принудительный разряд высоковольтных конденсаторов любыми способами (напр., замыкая выводы отверткой) вне специальной лаборатории чрезвычайно опасно! Помните – накопленная в конденсаторе энергия пропорциональна квадрату напряжения на нем!

Высокое напряжение особо опасно и для электроустановки – если работать с ней неправильно. Напр., взяться пальцами за высоковольтный провод. Совершенно безопасный, обесточенный и разряженный. В работе под воздействием электрического поля жиропот довольно быстро диффундирует (как сейчас говорят – мигрирует) в изоляцию, что вскоре приведет к ее пробою. Поэтому работать с высоковольтными компонентами нужно в чистых латексных перчатках, детали брать по возможности только инструментом, а по завершении работы протирать 96% техническим этиловым спиртом. Не медицинским перегоночным! Технический спирт оставляет небольшие потеки солей, т.к. в его производстве используется сульфатирование. Потеки, когда деталь полностью просохнет, удаляют чистой сухой простиранной фланелевой ветошью или, лучше, микрофибровой салфеткой для чистки очков.

СВЧ

Действие СВЧ на человеческий организм во многом сходно с таковым проникающей радиации:

• Однократное облучение большой дозой может немедленно вызвать необратимые расстройства здоровья, из которых потеря репродуктивных способностей не самое тяжелое.
• Существует некий порог величины плотности потока энергии (ППЭ) СВЧ, ниже которого его действие на организм не сказывается ни сразу, ни в долговременной перспективе.
• В пределах величины ППЭ от порога восприимчивости до ощутимого физиологического воздействия облучение СВЧ обладает кумулятивным эффектом – сразу может быть совершенно неощутимо, но впоследствии проявит себя самым опасным образом. Типичные постэффекты – нарушение генома, лейкоз и рак кожи.

От ионизирующих излучений СВЧ отличается тоже в плохую сторону: оно легко просачивается из отведенного ему объема и через щели, и по выступающим наружу электропроводникам. Специалисты говорят – СВЧ очень хорошо сифонит. Поэтому за ремонт СВЧ тракта микроволновки, от ввода питания в магнетрон до выходного окна волновода, самому без глубоких специальных познаний и оборудования лучше не браться: если по результатам теста (см. ниже) не сифонит после ремонта сразу, засифонит потом.

Дело осложняется еще и тем, что пределы индивидуальной восприимчивости к СВЧ излучению еще шире, чем к электротоку. Порог восприятия до того размыт, что, напр., в США приняли за предельно допустимую чудовищную величину ППЭ – 1 (Вт*с)/кв. м. Человек непосредственно ощущает такое облучение и должен немедленно покинуть опасную зону, т.к. ППЭ СВЧ данной величины вызывает плазмолиз клеток организма. Отдаленные последствия – у вас медстраховка за счет фирмы. Медицина в вашем случае бессильна? Простите, вы сразу были предупреждены о возможных последствиях.

В СССР ударились в другую крайность, приняв допустимый ППЭ в миллион раз меньше – 1 (мкВт*с)/кв. м; это примерно в 5 раз ниже естественного фона СВЧ в районах средних широт с нечастыми и несильными грозами. Все бы хорошо, но технически обеспечить экранирование нужной степени СВЧ установок оказалось невозможно. Хотя, между прочим, частота профзаболеваний работающего с СВЧ персонала в СССР была примерно втрое ниже, чем в Америке.

Новую или сразу после ремонта СВЧ печь нужно проверить, во-первых, на качество экранирования; во-вторых, не сифонит ли из нее СВЧ в работе. Именно в таком порядке: если экранирование хорошее, то доза СВЧ, которую вы получите в течение часа на расстоянии более 1 м от печки, не превысит однократно допустимой для самого чувствительного человека.

Экранирование

Для проверки микроволновки на качество экранирования, во-первых, нужно полностью обесточить квартиру/дом, выключив главный автомат на вводном щите или вывернув пробки на счетчике электричества. УЗО, если они есть, оставляем включенными. Так нужно, чтобы убедиться – не просифонит ли СВЧ по сетевым и заземляющему проводам.

Далее в микроволновку кладем включенный мобильный телефон, закрываем дверцу и пытаемся позвонить на него с другого. Откуда – все равно, хоть из Антарктиды. Нам важно убедиться, что ближайшая сота не поймает маркерный сигнал того, что в печке лежит. Как известно, сотовые телефоны, даже выключенные, раз в минуту отзываются вроде «я в сети», а импульс передатчика телефона довольно мощный.

Итак, если вызов не прошел и пришло сообщение наподобие «Телефон вызываемого абонента вне зоны действия сети или выключен», то все типа ОК, экранировка печи в порядке и ее можно тестировать глубже. Если же сообщение было «Абонент недоступен» или «Сбой вызова», то, значит, маркер контрольного телефона на соту пробился, но речевой канал наладить не удалось, экранировка печи плохая. Что делать дальше с такой печкой – на ваше усмотрение по-американски: «Вы были предупреждены о возможных последствиях».

Сифон

Мобильные телефоны работают в диапазоне частот 900 или 1800 МГц, и передатчик телефона много слабее магнетрона. Поэтому нужно также проверить – достаточно ли надежно экранирование микроволновки от собственного излучения. Для этого понадобятся 2 одноразовых пластиковых стаканчика с водой, алюминиевая кастрюля с крышкой и загрузка не очень влажного продукта, который не жалко перепечь, напр., вареной картошки в мундирах. Вода в стаканчиках должна быть одинаковой температуры, равной комнатной. Поэтому, если опыт задуман заранее, воды из-под крана нужно где-то за сутки налить в любую чистую посуду и в стаканы наливать уже находящуюся в термодинамическом равновесии с окружающей средой: чтобы к нему пришла наполненная 200-мл посудина, понадобится не менее 2-3 часов.

Для опыта в печь загружают продукт и ее дверцу закрывают, не запуская пока таймер. Стаканы с водой ставят в 10-40 см перед дверцей печи: один «голый», другой в накрытой крышкой кастрюле. Воду в стаканы отмеряют мензуркой поровну в количестве 100-500 мл с точностью не хуже 0,5 мл. Регулятор мощности печи ставим на максимум без гриля. Подсветку камеры, если есть возможность, лучше отключить. В комнате должно быть как можно темнее и уж точно не должно быть никакого прямого света, в т.ч. и от лампочек. Теперь поворачиваем ручку таймера на максимальное время (обычно – 30 мин) и уходим от греха подальше. Величина ППЭ убывает по квадрату расстояния от источника, так что уйти в другую комнату будет совершенно безопасно.

Как только звонок микроволновки звякнет, возвращаемся, включаем свет (уже можно), снимаем крышку с кастрюли и, не касаясь стаканчиков руками (!), меряем температуру воды в них, осторожно помешивая термощупом. Если разница температур в емкостях менее 1 градуса (это удвоенная собственная погрешность термощупа, хотя тестер показывает температуру с градацией 0,1 градуса), то все ОК – в течение часа-полутора в день этой микроволновкой можно пользоваться и по советским стандартам. Если больше – все опять на ваше усмотрение по-американски.

Проверка дверцы

Если вроде бы исправная микроволновка сифонит, то, скорее всего, зазор между закрытой дверцей и корпусом печи более 0,15 мм. В рунете правильно пишут, что проверить его можно листом писчей бумаги плотностью 90-110 г/куб. дм, он как раз нужной толщины, вот только методику проверки дают неверную. Правильно будет отрезать полоску бумаги шириной 5-7 см и подкладывать ее под дверцу перед закрыванием 6 раз: вверху и внизу у петель, затем так же посередине и у защелок. Каждый раз бумага не должна вытаскиваться из-под зарытой дверцы. Таким образом дверца будет проверена на перекос и по горизонтали, и по вертикали, а устранить его можно будет за счет люфта крепежных болтов петель в установочных отверстиях.

Как устроена микроволновка

Что ж, теперь вы знаете об СВЧ и микроволновках достаточно, чтобы решить – стоит ли браться за ремонт самому. Если такое желание осталось, то, чтобы окончательно уяснить себе, как работает СВЧ печь, где в ней что может поломаться и где какую степень осторожности нужно проявлять при ее ремонте, придется обратиться уже к принципиальной электрической схеме микроволновки. Типичное ее построение, используемое во многих моделях фирмы Самсунг и других производителей, дано слева на рис. Зеленым выделен сетевой фильтр, предназначенный для того, чтобы не выпустить на провода питания СВЧ (см. далее). Голубым – модуль управления с системой ЭМБ. Горчичным – устройство формирования импульсов электропитания на магнетрон (УФИ). Формально УФИ входит в модуль управления; их компоненты располагаются на одной печатной плате. Но неисправности УФИ специфичны, поэтому функционально его следует рассматривать отдельно. Розовым обозначен блок питания магнетрона БПМ.

Что там происходит

В сетевом фильтре находится общий плавкий предохранитель F1, который может перегорать во многих случаях, см. далее. Если вызвавшая его перегорание неисправность устранена, новый F1 нужно ставить того же номинала (на тот же ток, время и температуру срабатывания), что и «родной». F1 осуществляет общую защиту печи от перегрузок по току, поэтому, если у вас мелькнула мысль о «жучке», лучше сразу переключить ее на новую микроволновку.

Термопредохранитель (термичка) устанавливается на корпусе наиболее греющегося компонента – магнетрона – и срабатывает многократно: по остывании восстанавливается. Отключение СВЧ печи по перегреву до того, как ее выключит программатор – признак того, что засорился вытяжной вентилятор охлаждения магнетрона, его выходная решетка или входной патрубок. Если мотор вентилятора при этом работает со стуком, скрипом, большим шумом – вероятен его механический износ, что требует замены мотора.

ЭМБ

Микропереключатели (микрики) SWA, SWB и SWC составляют систему электромеханической блокировки. SWA и SWB задействуются верхним усом защелки дверцы, SWC нижним. Поскольку микроволновка устройство I класса опасности и часто эксплуатируется нештатно (без заземления), используется сложная система ЭМБ: двойная на размыкание с контрольной на короткое замыкание. Тут реализован один из принципов ТБ: если невидимой опасности 100% избежать невозможно, нужно хотя бы сделать ее видимой. Невидимая опасность в данном случае – излучение СВЧ через неплотно прикрытую дверцу, а видимая – сгорание F1.

Ввиду важности ЭМБ для безопасности печи и ее подверженности поломкам вследствие оседания чада (см. далее), нужно схему ЭМБ рассмотреть подробнее отдельно от общей уже в состоянии при закрытой дверце, (см. рис. справа). Как видим, если SWA залипнет при открытой дверце, то SWC замкнет общую цепь питания накоротко, отчего сгорит F1. Чтобы не было ложных срабатываний ЭМБ, нужно, чтобы SWC переключался немного медленнее SWA. Поэтому, во-первых, заменять неисправные SWA и SWC нужно только на однотипные.

Во-вторых, возможна ситуация, когда все микрики ЭМБ звонятся нормально и при открытой, и при закрытой дверце, но F1 сгорает сразу при ее открывании. Это значит, что чад от продуктов проник в микрики, времена их срабатывания «поплыли» и ЭМБ разбалансировалась по времени. Выход один – менять сразу SWA, SWB и SWC, т.к. они неразборные и ремонту не подлежат.

Примечание: те же микропереключатели электромеханической блокировки дверцы нужно в первую очередь проверить, если печь не включается при закрытой дверце. Очень часто их контакты просто не замыкаются/переключаются от налипшего на них чада.

Жир и чад

С ролью жира и чада от него в возникновении неисправностей микроволновки мы столкнулись сразу же, а дальше неприятностей от него будет еще больше. Жир в продуктах в микроволновке не кипит, как на сковороде, но испаряется, а его пары оседают где угодно, образуя пленку чада. Она нарушает работу механики, вызывая комплексные неполадки (см. далее). Чуть влажная чадная пленка обладает заметной проводимостью, «сбивая с толку» автоматику управления, а сухая пробивается напряжением менее 500В, что опасно для высоковольтной части. Особенно нежелательно попадание чада в СВЧ тракт – ремонт СВЧ печи в таком случае оказывается наиболее сложным и дорогим.

Чтобы убедиться в вездесущности паров жира, можно проделать опыт, для которого понадобится совершенно новая сковорода с крышкой. Крышку пока убирают подальше, а на сковородке растопляют до растекания любой кулинарный жир. Затем дают ему полностью застыть на сковородке, закрывают ее крышкой и держат так при комнатной температуре сутки или более. После этого крышка изнури оказывается липкой на ощупь – на ней осел жировой чад. Что будет от жира в камере печи при температуре 100 и более градусов – вопрос риторический. Жировой чад в микроволновке не темный пригоревший, как кухонный, а почти прозрачный и потому плохо заметный, но ничуть не менее вредный.

Автоматика управления

Допустим, наша печка пока исправна. Продукт загружен, дверца закрыта. Регулятор мощности (см. ниже) выставлен правильно. Поворачиваем ручку таймера на нужное время – сразу замкнется SW1, включит подсветку, вращение стола, обдув магнетрона и конвектор. Когда они «разгонятся», сработает SW2 и включит устройство формирования импульсов питания магнетрона (УФИ), печь начнет греть. Когда таймер вернется на ноль, SW1 и SW2 разомкнутся, все выключив, и звякнет звонок. В простых микроволновках его пружина взводится механически при закрывании дверцы, а освобождается рычагом, который толкает кулачок таймера.

Таймер

Таймер микроволновки это электромеханический кулачковый программатор, приводимый в действие собственно таймером: ленточной спиральной пружиной с часовым механизмом или микромотором с редуктором. На валу таймера насажены несколько дисков с кулачками, замыкающими и размыкающими контактные группы.

Неисправности таймера (будем так его называть для краткости) вызываются чаще всего жировым чадом. Реже – поломкой механических частей. Еще реже, если таймер полностью механический – ослаблением пружины. Характерные признаки поломок таймера таковы:

• После поворота ручки управления печь не работает совсем, ручка не вращается обратно – полностью засорилась механика или вышел из строя микромотор либо его редуктор. Ремонт в первом случае переборка и чистка, во втором – замена.
• Не работают конечные функции. Напр., подсветка, стол, обдув магнетрона и конвектор включаются, но печь не греет. Либо засорились контакты (в данном случае SW2), либо отломался его кулачок. Ремонт – как в пред. случае.
• Ручка вращается обратно, уходит на ноль за положенное время, звонок звякает, но электрически ничего не включается. То же, только с SW1.
• Все работает как надо, но медленно – реальное время возврата ручки на ноль больше заданного. Редко бывает, и только у таймеров с часовым механизмом – ослабла его пружина. Ремонт – ее подзавод на 0,5-2 оборота; в таймерах с часами есть такая возможность. В некоторых и без разборки: под задней крышкой обнаруживается шлиц под отвертку для подзавода.

Ох, эти «лыжи»…

В некоторых старых микроволновках LG из-за чада в таймере случается изредка и вовсе экзотическая поломка: печка самопроизвольно включается и «молотит», пока не уйдет в останов по теплу. Когда FU остынет, снова включается. Опасная поломка, т.к. при пустой камере скоро выходит из строя магнетрон, а замена оказывается дороже новой печи. Наблюдается чаще всего в межсезонье перед включением отопления, но только при закрытой дверце. Причина, как оказывается – в залипшем из-за чада SW1 и, одновременно – в комке чада между контактами SW2. Его сопротивление в сыром воздухе оказалось соизмеримо с таковым времязадающих резисторов УФИ (см. ниже), накопительный конденсатор потихоньку заряжался и запускал реле, подающее питание на магнетрон.

Механика камеры

Осаждение чада в механизме вращения стола и конвекторе действует враскачку: от неравномерного нагрева загрузки выделение паров жира из перегретых мест усиливается. В конце концов прогорает крышка выходного окна волновода, что означает сложный и дорогой ремонт СВЧ тракта. Поэтому, если замечено неравномерное вращение стола или затягивание чадом решеток конвектора нужно, не дожидаясь худшего, разобрать печь и почистить механику. С условием: не трогать магнетрон и СВЧ тракт, если конструкция печи это позволяет. В противном случае лучше обратиться в сервисный центр, цены на такой ремонт приемлемые.

УФИ и мощность

Действует устройство формирования импульсов питания магнетрона таким образом: через выпрямительный маломощный диод D1 и резисторы R2/R3 заряжается электролитический конденсатор большой емкости C4. Стабилитрон D2 предназначен для защиты низковольтных C4 и реле RY от перенапряжения. Когда напряжение на C4 достигнет величины напряжения срабатывания RY, оно подаст 220В 50/60Гц на первичную обмотку трансформатора питания магнетрона, который выдаст в камеру импульс СВЧ. Спустя короткое время C4 разрядится через обмотку RY, оно отпустит, затем цикл будет повторяться, пока таймер не разомкнет SW2 или не сработает FU. Таким образом, СВЧ в камеру подается импульсами (врезка внизу в центре на рис. со схемой).

Регулировка мощности в простейшем случае осуществляется переключением R2/R3. При этом меняется время заряда C4, а время его разряда остается неизменным. Соотв., меняется отношение периода следования импульсов к длительности импульса, т. наз. скважность последовательности импульсов. Это и есть широтно-импульсная модуляция (ШИМ), которая, как видим, отнюдь не является прерогативой «цифровых» микроволновок. От скважности импульсов зависит средняя отдаваемая магнетроном мощность, которую загрузка продуктов благодаря своей тепловой инерции воспринимает как постоянную.

Чтобы при резком отключении питания магнетрон из-за накопленной в обмотках трансформатора энергии не давал большого всплеска СВЧ, способного просифонить через любой экран, первичная обмотка трансформатора не отключается от нуля 220В полностью, но остается соединенной с ним через резисторы большого сопротивления R4. Если их удалить, в остальном исправная печка будет упрямо сифонить с любым заземлением. Если же пайки R4 на плате затянет чадом, магнетрон будет отрабатывать каждый импульс дольше, чем следует, перегреваться, а печка отключаться по теплу. Так что запомните хорошенько эти «резики».

В ряде моделей СВЧ печей используется двойная ШИМ, что обеспечивает большую стабильность средней мощности магнетрона. Для этого на валу таймера устанавливаются дополнительные диски с разным количеством кулачков и своими контактными группами. Регулировка мощности осуществляется переключением питания УФИ с группы на группу. При этом серия импульсов питания идет пакетами, следующими друг за другом реже или чаще (поз. a и b на рис.), а скважность импульсов в пределах пакета остается неизменной.

В УФИ чаще всего выходит из строя реле (см. рис. справа) – его контактам нужно коммутировать большой ток. Магнетрон при этом не включается и печь не греет, хотя остальное все исправно. Для проверки выводы обмотки RY подключают к регулируемому источнику питания, а к выводам замыкающихся контактов – мультиметр, включенный в режим омметра. Если при повышении напряжения на обмотке от 3 до 24В тестер не показал короткого замыкания, RY нужно менять, независимо, был слышен щелчок сработавших контактов или нет.

Другая характерная неисправность – печка греет слабее, чем задано ручкой регулятора. Развивается постепенно: для получения того же нагрева ручку нужно крутить все дальше и дальше. Возможная причина – потеря емкости C4, его меняют на заведомо исправный такой же.

Примечание: другая возможная причина падения мощности микроволновки – выработка магнетроном своего ресурса. Характерные признаки – печи более 5 лет, пользовались ею интенсивно, и падение мощности развивается гораздо медленнее, не за дни и недели, как при потере емкости времязадающим конденсатором, а в течение месяцев. Точная диагностика – в сервисном центре или производственной лаборатории, располагающей соотв. оборудованием.

Наконец, изредка внезапно раздается хлопок, и печь перестает греть. При вскрытии оказывается, что корпус C4 вспух и треснул. Причина – пробит D1 или вышел из строя D2. Кроме замены их обоих сразу и C4, нужно обязательно проверить RY, как описано выше – его обмотка очень даже могла перегореть.

Высоковольтный стенд

В ходе ремонта высоковольтной части (ИП магнетрона) нужно будет прозванивать ее компоненты. Обычный тестер их «не берет», не хватает напряжения его батарейки. В рунете советуют проверять высоковольтные (ВВ) компоненты с помощью контрольной лампочки накаливания на 15-25 Вт 220В. «Звонить» цепи с помощью «контрольки», во-первых, прямо запрещено ПТБ. Во-вторых, метод это очень грубый и 100% достоверного результата не дает.

Самодельный стенд для прозвонки ВВ компонент (см. рис. справа) прежде всего совершенно безопасен: входное сопротивление мультитестера на пределе измерения 750V AC несколько мегом. Если случайно прикоснуться с синему, по схеме, концу провода, ощущений будет не больше, чем при пользовании индикатором-фазоуказателем. Нужно только пометить на корпусе розетки, где фаза (определяется тем же фазоуказателем), на вилке – к какому штырьку подходит красный по схеме провод, и вставлять вилку в розетку так, чтобы отметки совпадали.

Кроме того, данный стенд намного чувствительнее и позволяет находит даже потенциально неисправные элементы, вызывающие перемежающиеся сбои в работе печи:

• Тестер показывает почти полное напряжение сети – компонент пробит накоротко.
• Напряжение неполное, но достаточно высокое (десятки вольт) – пробой под рабочим напряжением; контролька «ловит» его неуверенно.
• Напряжение малое, несколько вольт – утечка под рабочим напряжением. Компонент еще полужив, но скоро пробьется. Контролька на такой отреагирует как на исправный.

Примечание: тем не менее, помните – любые манипуляции с проверяемым компонентом (подключение, отключение, переключение) можно производить, только вынув вилку из розетки!

Питание магнетрона

ВВ ИП магнетрона благодаря импульсному режиму его работы делают по однополупериодной схеме с удвоением напряжения. Не пытайтесь соорудить подобный для своих нужд – его трансформатор должен быть рассчитан на работу в режиме КЗ вторичной обмотки в течение 5 мин.

Положительная полуволна с вторичной обмотки трансформатора, замыкаясь через высоковольтный диод D, заряжает высоковольтный конденсатор C до своего амплитудного напряжения 2000 В. Отрицательная полуволна через тот же диод дозаряжает его до 4 кВ, как в вольтодобавке старых телевизоров. Магнетрон под таким эмиттерным напряжением (отрицательным относительно общего провода) начинает генерировать СВЧ, C разряжается и все повторяется сначала.

Высоковольтный предохранитель F и разрядный резистор R – защитные. Первый отключает магнетрон при его мгновенной перегрузке до перегрева (напр. при пустой либо перегруженной камере, нахождении в ней металлических предметов или неподходящих продуктов, при пробое высоковольтного диода). Через R конденсатор быстро разряжается, что спасает от «выплескивания» СВЧ наружу при внезапном открывании дверцы на ходу печи.

В данной схеме при перегорании F возможен выплеск СВЧ наружу в случае некачественного экранирования и/или заземления, т.к. в перегорающем предохранителе несколько мс горит электрическая дуга. Поэтому в ряде моделей микроволновок применяется схема питания магнетрона с защитным диодом (см. рис. справа). В ней всплески СВЧ исключены, но плохо то, что защитный диод такой же одноразовый, как предохранитель, пробивается чаще, а стоит столько же, как высоковольтный конденсатор. Проверяется защитный диод на описанном выше стенде, как и высоковольтный: при включении его и в прямом, и в обратном направлении тестер должен показать прим. половину напряжения сети. При разности более чем в 20% – неисправен, хотя «прокрутка» индукционным мегомметром и тест контролькой пройдут нормально.

Любая неисправность ВВ ИП приводит к тому, что печь не греет, хотя все остальные ее функции действуют. При этом обязательно сгорает F. Это в общем тот же плавкий предохранитель, только с подпружиненной нитью для быстрейшего размыкания. Прозванивается обычным тестером. Высоковольтный конденсатор проверяется на описанном выше стенде; тестер в обе стороны должен показать 10-70 В, смотря по емкости данного образца (обозначается на корпусе).

Трансформатор

После проверки аж 4-х ВВ компонент нужно проверить трансформатор питания магнетрона. Микроволновка может не греть из-за межвиткового короткого замыкания в его обмотках (виткового КЗ). Прозвонкой тестером оно не определяется, т.к. почти не влияет на активное сопротивление обмоток. Лучше всего отдать подозрительный трансформатор на проверку в фирму, специализирующуюся на электроизмерениях (не на электромонтажных работах!) или в электроизмерительную лабораторию РЭС либо потребнадзора. Цены на такую услугу везде божеские.

Если же добраться до лаборатории нет возможности, то с большой долей уверенности проверить трансформатор можно и дома. Методика основана на том, что при наличии виткового КЗ ток холостого хода трансформатора возрастает в несколько раз. Тут уж придется пойти на нарушение, воспользовавшись той самой лампочкой-контролькой на 220В 15-25 Вт. На стенде не определишь: ток через тестер в режиме вольтметра слишком мал, а мерять в режиме амперметра очень опасно.

Контрольку включают последовательно с высоковольтной обмоткой. Именно с высоковольтной, с другой – крайне опасно! Найти высоковольтную обмотку несложно, она усиленно изолирована и вместе с обмоткой накала обернута дополнительной изоляцией, см. рис. справа. Собранную цепь кратковременно, не более чем на 5-10 с, включают в сеть. Если трансформатор исправен, лампочка или вовсе не засветится, или ее нить разогреется до тускло-красного. Если же есть заметное свечение, есть и витковое КЗ.

Без опыта бывает трудно определить: а что значит «тускло-красное» и «заметное свечение»? Для уверенности устроим искусственное витковое. Отключим цепь от сети (!!!), замкнем накоротко накальную обмотку и снова кратковременно включим в сеть. Лампочка должна вспыхнуть гораздо ярче, чем в первом случае. Если же свечение не изменилось или изменилось ненамного – трансформатор «виткует» и негоден.

Магнетрон

Если все ВВ компоненты проверены, а генерации СВЧ все равно нет, то, вероятно, дело в магнетроне. Не снимая его и не разбирая СВЧ тракт, обычным тестером можно проверить магнетрон на внутреннее КЗ. Возникает оно вследствие отслоения покрытия катода, замыкающего промежуток между ним и анодом.

Почти так же часто, как и внутреннее КЗ, в магнетроне случается пробой катодного фильтра (показан красной стрелкой слева на рис.). Это не просто разъем, а пара высоковольтных проходных конденсаторов. Расковыривать заливку конденсаторов (в центре на рис.) нельзя, это, во-первых, вряд ли что покажет; во-вторых, ее крошки и, особенно, пыль, токсичны. Прежде всего нужно замерить обычным тестером сопротивление между выводами. Оно должно быть близким к нулю: выводы подключены к нити накала, а его ток ок. 10А при напряжении 6,3В.

Нужно аккуратно отвинтить обойму с проходными конденсаторами; во многих случаях это можно сделать, не снимая магнетрон и не трогая СВЧ тракт. Скорее всего, пробой будет виден сразу (справа на рис.); если нет – обойму аккуратно откусываем от индуктивностей фильтра и на стенде прозваниваем каждый вывод на фланец. Если «проходники» исправны, тестер покажет ноль в каждом случае. Если есть хоть пара вольт – есть скрытый пробой или утечка под напряжением. Если же все вроде в порядке, но печь все равно не греет – катод внезапно полностью потерял эмиссию и магнетрон не годен. С магнетронами, мощными генераторными клистронами и лампами бегущей волны (ЛБВ) это бывает; причина – разгерметизация корпуса, в котором должен быть глубокий вакуум. Что еще возможно именно с магнетроном – от перегрева размагнитились магниты. В таком случае при включении будет сразу сгорать высоковольтный предохранитель.

Камера

Камера микроволновки по логике изложения последняя, но поломок из-за нее и в ней бывает больше всего. Катастрофа вроде той, что на поз. 1 рис., может оказаться не такой страшной, как глаза видят: покрытие камеры в общем-то рассчитано на такие случаи. Если только в микроволновке не пытались варить яйца – вскипевший денатурированный белок намертво въедается в покрытие, что означает новую печку. Из камеры нужно аккуратно удалить мусор, вымыть ее рекомендованным изготовителем моющим и осмотреть, нет ли там царапин глубже, на-глаз, 0,1 мм. После этого проверяем от руки плавность вращения стола и делаем тест на экранирование и «сифон». Вероятность того, что печь окажется пригодной для дальнейшего использования, не мала. Если же покрытие прогорело насквозь (поз. 2), дело швах – нужна новая печка. Как ни ремонтируй, сифонить будет «прямой наводкой навылет».

Самая, пожалуй, частая неисправность бытовых СВЧ печей – все работает как надо, загружено тоже что положено и что раньше грелось без проблем, но в камере искрит. Тогда чистыми руками в чистом сухом помещении осторожно снимаем защитную крышку выходного окна волновода – если она снимается извне, без разборки СВЧ тракта. Крышка делается из слюды-мусковита или слюдяной ткани и довольно хрупка. Внешняя сторона крышки может быть на вид чистой или с малозаметными повреждениями, но со стороны волновода обнаруживается совсем другая картина, поз. 3 и 4. Это поработали испарения жира и жировой чад.

Крышку нужно менять на точно такую же. Домашние кулибины наперебой предлагают: вырезаю из материала 1,5 мм! Ресурс вчетверо больше – фирменная 0,4 мм! На самом деле слюда не идеально прозрачна для СВЧ, толстая крышка будет греться, сильно поглощать пары жира и прослужит меньше оригинальной. Но главное – печь собьется с режима и пойдет сифонить «аж бегом».

Если микроволновка с коротким трактом, то под крышкой будет видна внутренность волновода (точнее – выходного резонатора) и антенна (излучатель) магнетрона. Резонатор, если его покрытие не вздулось, не потрескалось и не пошло цветами побежалости, можно почистить спиртом, как описано выше. Потемневший излучатель нужно заменить на новый фирменный, он просто вынимается из магнетрона. Старый прикипевший в гнезде излучатель для этого очень осторожно раскачивают маленькими пассатижами, а новый нужно ставить рукой в латексной перчатке, чтобы не испачкать и не поцарапать.

Здесь есть три тонкости. Первое, никогда не снимайте сами магнетрон. Второе, не пытайтесь продлить жизнь пробитого (прогоревшего) излучателя, перевернув его. В том и другом случае печь сбивается с режима и от «сифона» не избавиться. Третье, после любого ремонта, в ходе которого вы хоть пальцем касались СВЧ тракта, обязательно проверяйте микроволновку на экранирование и утечку СВЧ, как описано выше.

В заключение

Вполне законный по прочтении вопрос: а стоит ли держать дома устройство, столь опасное? Абсолютного зла не бывает, как и абсолютного добра. В темпе современной жизни без микроволновой печи иногда очень трудно обойтись, а отсутствие гидролиза жиров – весомый аргумент в ее пользу.

Автор много лет профессионально работал с СВЧ. Последствий для здоровья никаких: всегда был предельно осторожен, а индивидуальная чувствительность оказалась низкой. Микроволновка на хозяйстве есть, недорогая. Стоит в основном с вынутой вилкой; включается очень редко и нерегулярно, когда без нее никак невозможно.

Вот так и следует относиться к бытовым СВЧ печам: как к неизбежному, но иногда полезному злу. Вроде баллончика с дихлофосом или пропановой горелки – бывает, нужны и замены нет, но это не вещи для баловства и дилетантских экспериментов. И главное – не реже раза в полгода проверять микроволновку на качество экранирования и утечку СВЧ.

Микроволновая печь относится к категории сложных электрических бытовых приборов, поэтому поломки данного устройства случаются довольно часто. Во многих случаях отремонтировать микроволновку можно самостоятельно, но чтобы выполнить такую работу безупречно, необходимо знать о том, как правильно произвести диагностику устройства. В данной статье будет рассказано о том, как установить причину неработоспособности печи СВЧ, а также о способах устранения наиболее часто встречающихся поломок.

Как отремонтировать микроволновку своими руками

Ремонт микроволновки

Прежде чем приступать к диагностическим действиям и самостоятельному ремонту микроволновки, необходимо изучить принцип работы бытового прибора. В микроволновой печи нагрев осуществляется за счёт электромагнитного излучения, частота которого может достигать 2,5 Ггц. Под воздействием высокочастотного электромагнитного поля происходит межмолекулярное трение, в результате которого нагревается материал помещённый в микроволновую печь. Мощность бытовой микроволновой печи обычно составляет от 500 до 2 500 Вт, но практически все устройства позволяют осуществлять регулировку данного параметра в очень широком диапазоне.

Основные детали микроволновки

Каждая микроволновка состоит из следующих элементов:

• Металлической камеры с дверцей
• Трансформатора
• Магнетрона
• Блока управления
• Волновода
• Вентилятора
• Вращающегося столика

Прежде чем попытаться произвести самостоятельную диагностику и ремонт прибора, следует знать о наиболее часто встречающихся поломках микроволновой печи.

Виды неисправностей микроволновой печи

Наиболее часто в микроволновке могут наблюдаться следующие неисправности:

• Перегорание высоковольтного или сетевого предохранителя
• Неисправность сетевого шнура
• Выход из строя магнетрона
• Неисправность трансформатора
• Выход из строя двигателя вращающейся тарелки
• Прогорание слюдяной прокладки

Прогорание слюдяной прокладки

Далеко не все вышеописанные неисправности приводят к моментальной неработоспособности устройства, но промедление с ремонтом, на первый взгляд, незначительных отклонений в функционировании прибора, может привести к плачевным результатам. Несвоевременный ремонт таких состояний бытовой техники, не только может привести к выходу из строя более дорогих деталей, но и к распространению за пределы рабочей камеры, опасного для здоровья и электронных приборов с микропроцессорным управлением, электромагнитного излучения.

Неисправности сетевого шнура и предохранителей

Если бытовой прибор совсем не включается, то наиболее вероятной поломкой, в этом случае, будет являться разрушение защитного плавкого проводника либо токоведущей медной жилы сетевого шнура. Приступать к непосредственной диагностике бытового прибора следует только после того, как розетка, к которой подключается бытовой прибор, будет проверена на работоспособность.

Произвести диагностику самого бытового прибора на возможный обрыв проводника или перегорание предохранителя невозможно без предварительного разбора корпуса устройства.

Разбирать микроволновую печь следует только после того, как прибор будут отключён от сети 220 В. Для доступа к внутренним компонентам прибора, у большей части моделей микроволновых печей необходимо открутить несколько шурупов удерживающих заднюю крышку, предварительно установив устройство на бок и закрыв дверцу.

После того как крышка будут демонтирована, необходимо , прежде чем приступать к ремонту электроники. Конденсатор обычно располагается в непосредственной близости от трансформатора. Данный электронный элемент может иметь довольно большой заряд электричества, поэтому его выводы следует замкнуть через проводник сопротивлением не менее 10 МОм.

Начинать диагностику следует с проверки электрического шнура со штепсельной вилкой. Данную операцию можно выполнить с помощью мультиметра предварительно включив на измерительном приборе режим измерения сопротивления.

Мультиметр

Для выполнения диагностики достаточно измерить проводник от штепсельной вилки до клемм на плате сетевого фильтра. Если провод окажется повреждённым, то его следует заменить либо, если обрыв медной жилы находится на участке провода расположенного внутри прибора или в непосредственной близости от корпуса, обрезать и соединить с клеммами фильтра неповреждённый отрезок электрического кабеля.

Предохранитель сетевого фильтра также проверяется с помощью мультиметра или тестера. После перевода измерительного устройства в режим измерение сопротивления необходимо коснуться щупами металлической части данного элемента с обоих сторон. Если проводимость тока будет отсутствовать, то деталь следует заменить. Для замены необходимо подобрать предохранитель, который должен полностью соответствовать по напряжению и току.

Высоковольтный предохранитель служит для защиты электрической цепи магнетрона.

Высоковольтный предохранитель

Чтобы минимизировать вероятность пробоя проводника на “массу” данный элемент защиты, как правило, находится в пластмассовом боксе. Диагностика высоковольтного предохранителя также осуществляется с помощью мультиметра или тестера. Если внутренний проводник окажется перегоревшим, то предохранитель необходимо заменить на деталь, которая будет идеально подходить по вольт-амперным характеристикам.

К сожалению, неисправности современных СВЧ печей не ограничиваются только перегоранием защитных элементов и неисправностью сетевого шнура. Далее будут рассмотрены не менее часто встречающиеся поломки микроволновых печей, для ремонта которых потребуется затратить намного больше времени и денег.

Неисправность магнетрона

Не менее часто неисправности СВЧ могут быть вызваны поломкой магнетрона.

Магнетрон микроволновки

Этот электронный компонент генерирует электромагнитное излучение, поэтому даже незначительное отклонение в его работе отражается на эффективности нагрева продуктов внутри камеры.

Эффективность излучения магнетрона всегда снижается в процессе эксплуатации, поэтому если микроволновая печь эксплуатируется в течение длительного времени, то для восстановления работоспособности устройства потребуется замена данной детали на новую. В новой печи отсутствие излучения магнетрона может быть вызвано следующими поломками:

• Оплавлением колпачка.
• Пробоем конденсаторов на массу магнетрона.

В первом случае поломка может быть определена визуально. Возникает оплавление колпачка в результате прогорание слюды. Ремонт такой поломки можно осуществить методом замены колпачка позаимствованного с магнетрона вышедшего из строя по другой причине. Если магнетрон пробит, то необходима его замена.

Оплавление колпачка магнетрона

Если ремонт микроволновой печи осуществляется своими руками, то при замене магнетрона необходимо учитывать следующие особенности:

• Диаметр антенны и кронштейн должны идеально подходить для данной модели микроволновой печи.
• Магнетрон заменяется на аналогичное устройство, которое должно подходить не только по габаритам, но по мощности и напряжению.
• Магнетрон должен быть закреплён с волноводом максимально плотно.
• Длина антенны устанавливаемого магнетрона должна быть такой же как и у вышедшей из строя детали.

Если неисправность печи была вызвана неработоспособностью магнетрона, то после замены детали микроволновку можно будет эксплуатировать в обычном для данного прибора режиме.

Прогорание слюдяной прокладки

Данная неисправность наиболее часто проявляется искрением внутри камеры. Прогорание слюдяной прокладки практически не отражается на эффективности нагрева печи, но дальнейшая эксплуатация прибора чревата образованием более серьёзных поломок. Осуществить ремонт данной неисправности довольно просто.

Слюдяная пластина

Достаточно вырезать из нового слюдяного материала пластину подходящего размера и установить её на место повреждённой детали.

Не вращается тарелка

Если микроволновая печь запускается, но вращение тарелки не происходит, то причин у такой поломки может быть несколько. При отсутствии вращения поддона прежде всего следует проверить следующие детали:

• Шестерни редуктора
• Двигатель привода
• Контакты проводов
• Правильность установки тарелки

Наиболее часто причиной отсутствия вращения является неисправность электродвигателя. Обмотка данной детали может перегореть при значительных скачках напряжения либо при намокании во время мытья внутренней поверхности металлической камеры. Замена двигателя на заведомо исправную деталь позволит полностью восстановить вращение тарелки.

Неисправность редуктора может быть вызвана сильным износом шестерён, которые могут заклинивать во время вращения, а на поздней стадии износа тарелка может не вращаться по причине отсутствия контакта между зубьями. Восстановить вращение тарелки при неисправности редуктора можно только заменой датели в сборе с электрическим двигателем.

Электродвигатель с редуктором

Если вращение тарелки не происходит по причине плохого контакта электрических проводов с электродвигателем, то достаточно прижать контакты пассатижами, чтобы восстановить работоспособность электрического узла.

Неисправен высоковольтный трансформато

Для преобразования электрического тока в микроволновой печи используется высоковольтный трансформатор, неисправность которого может привести к неработоспособности прибора. Во время проведения диагностики трансформатора следует проявлять осторожность по причине возможно наличия опасного напряжения. Чтобы исключить вероятность удара электрическим током, прибор перед ремонтом необходимо отключить от сети 220 В.

Также следует разрядить высоковольтный конденсатор через сопротивление не менее 10 мОм. Когда остаточное напряжение будет отсутствовать, можно приступать к диагностике высоковольтного трансформатора.

Сначала следует проверить на обрыв первичную обмотку. Для этой цели необходимо снять с соответствующих контактов клеммы и мультиметром, который включённым в режим измерения сопротивления до 200 Ом, произвести измерение обмотки. Если первичная обмотка трансформатора не перегорела, то прибор покажет сопротивление в пределах 2 – 5 Ом. В противном случае сопротивление будет полностью отсутствовать.

Трансформатор

Если первичная обмотка цела, то следует перейти к измерению сопротивления вторичной обмотки. Для прозвона вторичной обмотки трансформатора необходимо перевести мультиметрв режим измерения сопротивления до 2 кОм. Для измерения сопротивления щуп прибора следует соединить с клеммой вторичной обмотки, а другой – с корпусом трансформатора. В зависимости от мощности прибора показание сопротивления вторичной обмотки должны находиться в пределах 140 – 350 Ом.

При значительном отклонении от этого показателя можно диагностировать межвитковое замыкание, возникновение которого может привести к перегреву детали и чрезмерной шумности во время работы бытового прибора. При полном отсутствии сопротивления во вторичной обмотке можно констатировать перегорание обмотки трансформатора.

Во всех случаях неработоспособности высоковольтного трансформатора, починить самостоятельно данную датель не удастся, поэтому чтобы отремонтировать микроволновку следует заменить высоковольтный трансформатор, на исправныю и подходящую по напряжению и мощности деталь.

Заключение

Если микроволновая печь перестала включаться либо не греет, то прежде всего должна быть правильно установлена причина неработоспособности бытового прибора. Правильная диагностика с использованием цифровых измерительных приборов позволит с минимальными затратами осуществить ремонт такой сложной техники как СВЧ-печь.